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最近發現很多朋友剛剛開始養魚.對很多事情不明白,發貼子問又不知道找誰,很多老同志也懶得回答.為了解決這個問題特發此貼.新人看看有益無害.老鳥就算了,因為說得都是些皮毛的皮毛......不包括海水這一塊啊,因為我也不懂.呵呵
1:魚缸.
家庭養魚肯定要有容器.所以先說魚缸.
魚缸的大小要根據自己的條件選擇.不過初次養魚最好不要用超過1米的缸(除非你打算養海象).因為對新手來說有些大.不容易照顧周全.而且一旦沒有了興趣處理起來也比較麻煩..
比較懶圖省事的朋友就直接買個成品缸.省去了配底柜過濾和燈具的麻煩.佳寶,森森,創星什麼的國產缸物美價廉都不錯,樣子也很多.腰包足銀子富裕的黑鑽缸是首選.牌子響樣子氣派用著也放心.決不會出現國產缸的開裂.漏水現象.
要是想潛心玩魚玩草的就還是做缸吧.因為成品缸雖然漂亮但普遍存在過濾系統不完善和光照不足的毛病.而且沒法改造.很是討厭.前不久我才因為配不上燈管,把我40公分的小佳寶缸的照明改了.那叫一個費勁.手上還磨出了3個水泡!
魚缸的材質也同樣很重要.目前國內最好的材質應該是壓克力的.材質輕透明度高也結實,弱點是怕磨怕蹭.時間久了容易劃出道道.自己做的缸要數進口伏法材質的最好.可是價格也很好.一般人不願意用.其實秦皇島的和北京的伏法也不錯.透明度完全夠了.大部分魚友都是用的這種玻璃.只是千萬別貪便宜用不是伏法的啊(小缸除外).這些玻璃都是小廠出品.偷工減料.濃度首先就不夠.說是8個濃的實際上有7個就不錯.而且顏色發綠.看上去就不爽...一般聽說誰誰誰的缸暴了裂了那都是這種材料的.....記住.安全第一!
再說說玻璃膠.黑膠普遍比白膠好.因為黑膠是工業用膠,比白膠結實耐用.當然白膠也不是不行.有種國產長鹿的吧還是巨鹿(具體名字忘了)就很不錯.我的一個1.5米*0.5米*0.7米的魚缸白膠黏的用了10年一點事沒有.
至於磨邊是用機磨還是手工磨就無所謂了,機磨的光滑平整,看著好看.不過價格一延米多出5塊錢左右.
再說說其他要注意的.現下粘缸看你想養什麼?怎么養?做的缸也有分別.養大型魚的缸長.高.但是比較窄.這也就是平時說的跑缸.而養草布景的缸.不要太高但一定要寬,因為這樣可以依次種很多種草.景深好.看著舒服,也就容易出景.
2:底沙
底沙也是種類繁多.千變萬化.新手看上去更是頭暈眼花.
簡單說分成3大類.第一種:酸性底沙.也可以稱為功能型底沙.這類砂常見的多是日本進口的,價格高品質好.有一部分含有天然酸性物質和底肥,長期浸泡能夠調節水質.降低PH值和硬度.適合養一些南美的魚和草(大部分高檔觀賞魚和高難度水草都產自南美).缺點就是價格貴,還有使用期限.過后就要更換.一般期限為為1-2年.例如人工合成的ADA底沙,尼索底沙等等.第二種:中性底沙.這類底沙比較長見.價格適中.本身的PH通常為6-7.最大的好處就是不會影響水的硬度和PH值.長期浸泡也沒事.比如各種汐沙.火山岩和人工的巨能砂等等.第三種最便宜,也是最不推薦使用的底沙.這類砂子大都是工業用砂,多為各種碎石經人工粉碎的人造砂.本身為鹼性,浸泡后能使水的PH和硬度升高.有些還容易釋出有害物質.對魚和草直接造成不好的影響.市面上從幾元錢到4.50元一袋的沙子多數是這種.
飼養大型魚除非有超強的過濾系統,否則建議不要用底沙,因為大型魚能吃能拉,而底沙容易聚集臟東西.破壞水質.
3:過濾
過濾系統同樣也很麻煩.
簡單的說也要分成4大類.1:桶過濾(包括缸內桶和缸外桶),全是成品,還沒有聽說誰DIY了桶過濾.其實就是一個密封的過濾桶裡面依次放好慮材.一個進水管一個出水管,透過水幫浦進行循環.優點是噪音小,過濾過程中沒有空氣的介入--這點很重要!因為草缸很多人都要用二氧化碳設備.如果在循環過程中接觸空氣,二氧化碳是會流失的.所以是很多草缸玩家的首選.缺點是容易跑水,維修清洗困難.2:上過濾(包括簡單的上部過濾和複雜的上部滴流過濾).上過濾最常見,到處都有賣的,說白了就是物理過濾.操作也很簡單價格也便宜.不過記住清洗慮棉時一定不要都洗.只洗最上面的幾層就行.因為全洗會把慮棉上培養的消化細菌洗掉.再說滴流過濾.是目前效果最好的過濾形式.裡面可以放多種慮材.和空氣充分接觸培養大量消化細菌.可以說是物理過濾和生物過濾的集成.缺點是占地,造價高.不適合草缸使用.3:底過濾.在缸底直接鋪設管道,多點進水.再在管材上鋪底沙.透過潛水幫浦循環,使用底沙作為消化細菌的附著體.純生物過濾.優點是美觀不占地.缺點是容易堵塞,過濾效果一般.4:缸內溢流過濾和小型生化棉過濾.缸內溢流的道理和過濾桶的道理差不多,在缸內打一個隔斷,裡面放上慮材,用水幫浦造成水位差來進水排水.達到過濾的效果.過濾效果還行.清洗慮材也比較簡單.生化棉過濾器也叫水妖精,最簡單的一種過濾模式.就是一個有些窟窿的塑膠管上包了塊海面.用氣幫浦打氣透過氣體的浮力帶動水向上流動.形成循環.海面是消化細菌的載體,也是純生物過濾.優點:體積小,適用于各種魚的繁殖缸.小魚的飼養缸.缺點還是過濾效果不好.
水幫浦在過濾器裡起到關鍵的作用.直接影響到過濾效果的好壞.可是並不是說水幫浦功率越大過濾效果就越好.因為過濾效果的好壞和慮材也是密不可分的.下面就說說幾種常見的慮材
生化棉,也就是慮棉.最長用的慮材.一般洗幾次就扔了.(物理過濾)還有一種是海綿材質的,可以清洗后反覆使用.作為物理過濾材質或生化過濾材質都行.
生化球,淡水缸用的比較少.利用生化球的表面積培養消化細菌.太臟了可以沖洗.能夠反覆使用.不過表面積比較小,培養效果一般.淡水缸多用于滴流和溢流過濾裡.
生化環.也叫陶瓷環.分為陶瓷材質和玻璃材質的兩種.利用高溫燒結形成的空隙培養消化細菌,由於空隙多表面積非常的大.可以大量培養消化細菌.玻璃材質的又比陶瓷材質的空隙多的多.是目前最有性價比的生化過濾材質.
活性炭.主要用于清除水中的雜質.比如脫色.去除殘留藥物效果不錯.
4:恆溫器
真正的恆溫器應該包括加熱和製冷兩套系統.透過電子溫控裝置協調兩個設備達到恆溫的效果.國內還比較少見.我們用的最多的是加熱系統.常見的有底部加熱絲和加熱棒兩種.加熱絲其實就和電褥子道理一樣.電流透過一定阻值的導體產生熱量.起到加溫的作用.由於底部加熱絲是埋在底沙下的.所以裸缸並不適用.加熱棒有鋼棒和玻璃棒.根據缸的大小配置不同瓦數的加熱棒.鋼棒因為不怕磕碰更適用于大型魚的飼養.一般一米的缸150瓦的加熱棒就足夠了.熱絲要比加熱棒效果更好一些.因為是在底沙下.加熱后形成向上的水循環.維持底沙中的氧化還原狀態,可以防止底沙發黑.
5:溫度計
最常見是玻璃溫度計.誤差小比較準.價格也便宜.還有一種貼片式的.樣子好看可是不準.誤差在1-2度,時間長了差的就更多了.最準的是探針的.一個液晶顯示器接一個探針.大陸出的差些,台灣香港的都不錯.非常準.價格也稍高.
6:照明
照明設備講究也很多.什麼馬佩什麼鞍子.要是就養養魚那就不用講究了.弄個瓦數夠的日光燈管就行.可你要是養草,還要養好草那講究可就多了.不過不建議上來就養好草,還是循序漸進的好.還是說說入門的設備吧.打個比方.80公分的缸水深50公分,陰性草用40瓦菲利普865的管照明足夠了.要是陽性草可以再加一根20瓦的.(菲利普865的20瓦管燈飾城才賣10元.性價比超好.絕對適合新手)
還有一種不屬于照明的燈,殺菌燈.也叫UV燈.主要是依靠紫外線照射起到殺菌的作用.適用于一些水質比較難控制的魚缸.或海水缸.
7:水
最後,也是最關鍵的一點就是水.因為水對魚來說就象我們的空氣一樣重要.可以這么說:水不好魚就肯定養不好.這就是大家常說養魚先養水的道理.
現下市場上見到的大部分熱帶魚經過我們的飼養繁殖已經都能適應本地的水質了.但是剛剛從水龍頭出來的自來水還是不行的.因為自來水裡的氯含量很高.這點對魚來說就是致命的.怎么說也要在容器裡晾晒幾天后再用.有條件的話可以接上氣幫浦往晾水的容器裡打氣.這樣可以加快氯氣的揮發.2-3天就行了.還有一部分魚在繁殖時對水要求較高,需要若酸性的軟水.也有一些新品種的魚,由於從原產地剛剛來到國內.兩地水質相差太大.在咱們晾晒的自來水中根本無法成活.這個時候就需要大家動手調水了.降低PH值有很多種辦法,.....說的有些遠了.不像是掃盲貼了.還是說說PH值吧.水分為鹼性中性和酸性3種.PH低于7為酸性.超過7是鹼性.7的時候是中性.再說說硬度.比較長用的是德國硬度等級,可以分為幾種.特軟水0-4,軟水4-8,中等水8-16,硬水16-30,特硬水>30.北京的自來水大部分在20-30之間.極少見低于18的.所以都屬于硬水範圍.大部分南美的魚喜歡若酸性軟水的水質,也就是說PH在6左右,硬度是0-1的水質.這種標準只有我們喝的純淨水可以達到.而非洲三湖的魚喜歡鹼性的硬水.這和我們的自來水水質基本符合.所以暴氣晾晒過的自來水就行.
要是想更進一步的了解水族方面的知識,就需要多看看書和到各大專業板塊去學習了.
此貼名字就叫掃盲帖,寫的說的都是一些簡單的不能再簡單的東西.由於比較倉促肯定落了不少..希望老鳥們補充.有不對的地方直接指出.剩的誤人子弟.謝謝了.

轉貼一份各種水質處理劑的作用,大家自己看看吧.
■ 水質安定劑︰中和水中殘留的氯和溶解性鹽類、去除水中一切重金屬離子、保護魚類的黏膜組織、減少魚類運輸期間的緊迫壓力、幫助魚類適應不同水質的新環境。適合淡、海水水族箱。
■ 水質處理劑（黑水）︰將自來水改良成符合熱帶水域的水質狀況，製造成適合燈魚、短鯛、七彩等軟水性熱帶魚類的生活環境，去除水中有毒重金屬離子、預防細菌性和霉菌性病原感染、抑止藻類生長。適合淡水水族箱。
■ 水質澄清劑︰安全、快速地凝集水中游離雜質和懸浮顆粒，使水質澄清。適合淡水水族箱。
■ Ca添加劑︰自然而有效地調整海水水族箱水質中的鈣離子濃度，以保證海藻、珊瑚和其它無脊椎生物能正常吸收水中鈣質生長和合成體內物質。適合海水水族箱。
■ pH調高劑︰調高水的酸鹼度，能將任何水質調整至pH8.5以上，創造出各種淡、海水觀賞水族所需理想pH值環境。適合淡、海水水族箱。
■ pH調低劑︰調低水的酸鹼度，製造出各種觀賞水族所需理想pH值水質環境。適合淡水水族箱。
■ kH調高劑︰調高水的碳酸鹽硬度，製造出各種淡、海水觀賞水族所需理想kH值水質環境。適合淡、海水水族箱。
■ 活性硝化菌︰可在極短時間裡培殖出大量的活性硝化細菌，快速阻止和降低水中亞硝酸鹽含量的累積。可在短期內迅速建立起生物過濾系統，有效地促進整個氮循環作用。適合淡、海水水族箱。
■ Ca測試劑︰即時檢測海水中的鈣離子濃度，配合Ca添加劑鎖定水中鈣質含量，以保證海藻、珊瑚和其它無脊椎生物能正常吸收水中鈣質生長和合成體內的物質。水質標準含量︰400-450mg/L，適合海水水族箱。
■ CI測試劑︰即時檢測水中殘留氯的濃度，確保魚類鰓組織和黏膜層不因氯含量過高破壞，甚至死亡。適合淡、海水水族箱。
■ CO2測試劑︰可長期到檢測水中二氧化碳的濃度，確保一個最佳生物生長水質環境，對水草造景缸、岩礁生態缸極為重要。適合淡、海水水族箱。
■ Cu測試劑︰即時檢測水中殘留銅（大量水族藥品含有硫酸銅的成份）的濃度，確保水族生物不因為含量過高而導致重金屬元素中毒，甚至死亡。是海水岩礁缸的必備測試劑。水質標準含量︰低于0.01mg/L，適合淡、海水水族箱。
■ Fe測試劑︰即時檢測水中鐵質的濃度。防止過高的鐵質濃度灼傷魚類的黏膜層。可搭配水質安定劑來處理降低；過低的濃度則不能確保水草、海藻、無脊椎生物的充分地營養吸收，可搭配各種水草鐵質液肥即時添加補充。水質標準含量︰0.1mg/L，適合淡 、海水水族箱。
■ gH測試劑︰即時檢測水中總硬度數值，從而決定將水質改良成負荷符合熱帶水域的水質狀況。適合淡、海水水族箱。
■ kH測試劑︰即時檢測水中碳酸鹽硬度數值。含量過高可搭配水質處理劑（黑水）來降低處理，含量過低可選用kH調高劑來提升補充。水質標準含量︰不低于4dKH，適合淡、海水水族箱。
■ NH4＋NH3測試劑︰即時檢測水中氨和銨的濃度，避免濃度過高對魚類造成血液、神經、細胞系統的破壞。水質標準含量︰低于0.2mg/L，適合淡、海水水族箱。
■ NO2測試劑︰即時檢測水中亞硝酸鹽的濃度，過高會破壞魚類的氧氣吸收能力造成魚類的紅血球抗氧能力降低而無法供應足夠足夠的氧氣，進而導致窒息死亡。高于0.5mg/L，需要大量換水（1/2以上），高于0.3mg/L，需要加倍添加硝化菌3-5天。水質標準含量︰低于0.1mg/L，適合淡、海水水族箱。
■ NO3測試劑︰即時檢測水中硝酸鹽的濃度，過高會促使藻類大量生長，導致對魚類、水草造成傷害。水質標準含量︰低于50mg/L，適合淡、海水水族箱。
■ pH測試劑︰即時檢測水中酸鹼度數值，可搭配pH調高劑、pH調低劑來隨意控制水質酸鹼度。適合淡、海水水族箱。
■ 除苔劑︰可用來消除部份藻類以及水族箱裡寄生的蝸牛。但請慎用﹗對水草以及無脊椎生物破壞力極大，需要熟練正確掌握施用劑量。適合淡、海水水族箱。

再轉一篇關於活性炭的文章.

活性炭--最受水族愛好者誤解的率材

1.活性炭可以由多種有機材料製成，比如說，木頭，煤，泥炭，椰殼等等。使這些材質活化起來意味著增大其內部的表面積並去除雜質。這是透過一個特殊的過程來實現的包括在特殊的環境下用2000F的溫度烘烤。所以認為只要將活性炭在家裡爐子上將加熱便可以恢復活性炭的活性是錯誤的。不要再浪費時間，瓦斯了。
2.最適合吸收水族箱內溶解有機質的活性碳是由煤炭製成的活性碳。可能有人反對這一說法。但是有很多實事支持這種的看法。.煤製活性炭在飲用水及其他水處理中被大量應用。其他種類的活性碳是製作用于其它領域的應用，而煤製活性炭是專門製作用于水過濾的活性碳。之所以這樣是因為根據活性炭製作商研究顯示煤製活性炭的內部含有大量的孔，而且這種孔的尺寸及不同尺寸孔在該種活性炭中所占的比例是最適合水過濾的。同時他們每克所吸收水中污染物的量同其他種類的活性碳相比也是最高的。
活性炭的孔的大小對于活性炭的吸附能力來說是非常重要的，因為他決定了活性炭可以吸附多大的有機物。某些活性炭可能有很大的表面積但是如果他要吸附的有機物的尺寸大于活性炭的內部的孔，那么再大的表面積也不會起到絲毫的作用。這其實也正是為何椰殼炭不適合我們的水族箱的原因。椰殼炭有很高的表面積，但是他內部的孔太小，無法吸附水中體積相對龐大的有機顆粒。褐煤炭的問題正好相反，他內部的孔太大足可以吸附水中的有機物但這卻造成褐煤碳的單位表面積減少。因此要吸收同樣量的有機物褐煤碳的用量要高于煙煤炭
以下是不同種類的活性碳在水族箱中吸附效果的比較。
煙煤炭>褐煤談>泥炭>椰殼炭
不要只在意活性炭的表面積，因為這並不能證明他是否適合您的水族箱。價格也並不一定就是活性炭好壞的標誌。同樣也不要認為小顆粒的活性碳表面積就大。因為表面積的含義是建立在活性炭內部孔多少的基礎上而不是外表的面積。

活性炭可以吸附水族箱內的溶解性有機化合物（DOC）。在活性炭吸收的有機化合物中有兩類占比最大，他們是鞣酸類和苯酚類，鞣酸類會使水族箱內的水成黃顏色而苯酚類則會使水族箱有難聞的味道。活性炭同樣可以吸附氯和一些重金屬。

活性炭不會去除水中的氨，亞硝酸及硝酸，也不會影響水的硬度和酸鹼度。一些活性炭會向水族箱內釋放磷酸鹽，這是因為在一些活性炭生產過程中會使用磷酸。磷酸鹽不會產生毒性，但可能會導致藻類的蔓延。因此，在購買活性炭時要加以注意。

3.一些人不贊同使用活性炭是因為他們認為活性炭在吸收飽和后會再將吸收的有害物質排回水中，但是目前為止還沒有任何一項試驗或是經歷能過證明這一點。我想如果活性炭真的能吸收后在自動排放，那活性炭豈不是可以自動還原了嗎。很顯然事實不是這樣的。
4.相當一部分人認為活性炭會吸附水中的有益物質如微量元素。但問題在于到底吸收那些微量元素，吸收多少，在什麼樣的條件下吸收。活性炭對微量元素的吸收是受水的ph，該元素的濃度，該元素是否被螯合及元素所處的“狀態”來決定的。比如說鐵，活性炭是不吸附二價鐵的，只吸收三價鐵。Ph在很高程度上影響活性炭對微量元素的吸收，
因為他決定這些元素的溶解度。研究証明只有在ph小于4或大于10的情況下活性炭才會大量吸收微量元素

新手手冊

1/ 過水︰ 如果買回的魚是病魚，用什麼方法過水都沒用，過水只是讓健康的魚適應新環境新水質。
2/ 檢疫︰新買的魚要不要檢疫，要看魚的來源，其實所謂檢疫無非是隔離和加藥。對隔離我是最贊成的，至於加藥就不必那么著急，不知什麼病，怎么加？加什麼藥？是藥三分毒。新買的魚，如果對原產地是否帶病無把握，最好先分缸養。（入缸前做好過水工作） 不放心，放點鹽，亞甲藍或  楠希林，這些藥是沒大負作用的，這也許就是簡單的檢疫。聽說高錳酸甲破壞魚的生殖系統，不知是否可靠，還是少用為佳。除非魚病了，檢疫時最好不用。過三兩個星期甚至更長些，無問題再讓其與你的魚放在一起，放時別忘了兩缸水溫要一樣。在隔離期間水溫保持30-32度，也就是比正常稍高一點。2-3天內別喂。如一周后魚吃食，正常，就不必下藥，否則，說明此魚來前就有病，再對症治療也不遲。
有人問，魚要定期檢疫嗎，我說大可不必。這一點，也許見仁見智，看法不同。已養熟的魚，沒病檢疫它干嗎？給魚添麻煩也給自己添麻煩。魚和人同理，人沒病老吃藥，真到病時就不管事兒了，抗藥性就產生了。不常吃藥的人有點小病頂過去，靠的是自身免疫力，實在頂不住了，吃點小藥就好了。關鍵是平時環鏡和飲食，鍛鍊。魚也一樣。有人說，把魚撈來撈去不也是鍛鍊嗎？不，折騰它不是鍛鍊，而是驚嚇。人一天到晚生活在恐懼中，壽命能長嗎？
魚有病多數是新魚買回前就有病。已養熟的魚，一般不會因水質和水溫生病的，除非長時間停電或操作時失誤。養熟的魚生病，多數與食物有關，另外就是老撈來撈去折騰它們。讓魚安安靜靜，自在一些，注意食物潔淨，魚病的機會並不大。那么，定期檢疫不就多此一舉了嗎？
3/ 用藥︰ 有效的管理就是要省時，省事，省錢，魚是供觀賞的，不能今天下藥明天倒缸，魚反而受不了，有些小病，魚自己就會治好，野生的誰給藥？關鍵是別破壞魚的生活規律。要順應它，少折騰它。防病勝過治，實在不行了，也就是死馬當活馬治的時侯，再考虜抗生素，高錳酸甲等藥，而且要隔離后單下藥。平時，魚有些擦缸，厭食，在缸裡，不必撈出，下點亞甲基藍或夫楠西林（別同時下）既無副作用又保魚兒平安，一般魚有些不舒服也就過去了，另外，病了先停食，餓倆天（人也一樣，《紅樓夢》中有此描述），魚往往不藥自愈。
4/喂養︰ 我非常贊成四定原則，定時，定量，定質，定位。我理解，這四定就是給魚建立條件反射，讓其規律進食。早晨喂比晚上喂好，喂一次比喂多次好。養魚是為了觀賞，不是為經營，一天一次足可以使魚良好生長。次數多，水質不易保證，比較起來水質出問題的麻煩大過魚有些飢餓感。每天一次定時的話，魚吃食勇躍，並有一天的時間去游動和消化食物，讓魚在一天中有一段時間有飢餓感才能使它健壯。飢餓了，游動就增加，為了尋找食物，就是一種運動，養魚和養豬，養添鴨的區別大概就在于此。
定量，比較難掌握，但有幾次就習慣了。一般講，10-15分鐘吃完為好，其實魚一旦飽了想讓它吃，它都不吃。初次定量的辦法是先少喂一點，很快吃完，再少給一點，------，直到有的魚吞吞吐吐，那就是飽了。在不增加或減少魚兒數量的情況下，每次就掌握這個量或略少于此量即可。一旦魚在正常時間內吃不完，就表明部分或全部魚有病了，要停食，觀察，甚至治療。
定質問題比較複雜，血虫（江米虫）之外的食物在此暫不加分析，主要談江米虫，買回后要消毒，即︰先用水沖淨后泡10-15分鐘，然後放一點高錳酸甲（水呈淡紫色），泡10-15分鐘再沖淨，漓干水用潮毛巾裹住放在保鮮合內放到雪櫃保鮮層。用時取夠吃的量，再用水沖淨后喂，一般保鮮7-10天沒問題，拿出沖時，江米虫在水裡還有活的在游動。證明保鮮成功。一旦發現虫兒用手捏發粘，放在水裡都白了或黑了就不要留了。
定位也很重要。這也是為了建立魚的條件反射。我的魚每天同一時間在缸的同一位置喂食，到時，只要一開燈，魚兒就都聚在喂食的位置。那場面真叫人喜從心底生，對愛魚的自毫與滿足感溢于言表

初養熱帶魚的幾點經驗

剛買來的魚,在習慣新的環境之后,可以開始喂食.一般把魚放在水缸半天后,若發現魚開始啄食缸壁或缸底所鋪的沙粒,即說明可以開始喂食了.

有的魚在轉變環境時,拒絕進食.因此要喂養魚喜歡的飼料,可均衡喂食人工飼料和生、活飼料.要注意份量,避免出現吃剩的殘渣,因為殘渣會腐敗,破壞水質.

魚進食時若吃得津津有味,就表示魚很健康,同時也說明水缸內的水質保持在理想的狀態.

導致熱帶魚生病、死亡的幾個原因:

1.水溫激烈變化------適合熱帶魚存活的最佳溫度為25℃，但是不同種類的溫度要求還有差別，有的要高至30℃左右，也有些喜愛20℃。因此全體平均起來，25℃是普遍可接受的溫度。溫差在短時間內變化太大的話的話，魚會休克而死。所以平常要注意水缸內的溫度計，保持適當溫度。保證自動調溫器操作正常。

2.放養密度太大------很多人看見水族館能把很多可愛的魚放在一個魚缸裡，所以也在家中魚缸內飼養很多魚，這種飼養方法，不論是哪一種魚都會死去。脂鯉魚科和鯉科的幼魚，都是成群生活的，但是如果在飼養多種不同種類的魚時，必須考慮每種魚適存的空間，減少魚的數目。不管什麼種類，缸小魚多，決不是好事。

3.飼料的種類------熱帶魚的食性因種類而異，大致可分為動物性、植物性、什食性3種類別。所以我們必須了解水缸內的魚，是何種類型，喜歡吃什麼食物,分類飼養.

在食性方面，有喜吃浮性飼料的魚，也有吃沉在水底飼料的魚。要仔細了解魚的習性，一般來說，雜食性的熱帶魚比較多，但是大部分都喜歡吃動物活飼料（紅虫、血虫、水蜇、豐年蝦等），喂活飼料時要喂食新鮮的。

4.疾病------熱帶魚生病原因很多，包括由買進的病魚傳染，因溫度太低引發的白點病以及水質因殘食腐敗或魚糞污物分解變壞所致等等。

要經常仔細觀察水缸狀況，平時要多注意各種飼養器具是否操作正常、水質有沒有變壞、水的溶氧量、水溫、魚的狀態是否良好等。

魚的正常健康狀態是︰進食正常，體色鮮明，游動自然。如果在魚缸內同時種植的水草,更適合魚的生長和發育.

如何讓新魚進缸法

在此本文屬于Mr.KaQI所創,希望對魚迷們飼養中有所幫助!

魚迷們經常會閒逛"花鳥水族市場""水族館"選購自己心愛的新寵,買了新寵的魚迷們都會迫不及待的想將新寵很快的入住在自己的愛缸中!

而當中往往新魚進缸就岀了很多問題,如H不適應,水溫不適合,等問題造成讓魚生病.死魚.等等問題!

常見情況:外來病菌讓原缸魚傳染.水溫偏差讓新魚得豎鱗病.PH不適合讓魚死亡.等


如何讓新魚進缸法



第一步.把你購買的新魚,請誤打開包裝.讓"裝新魚的袋子"放入魚缸中.為了讓袋子的水溫跟魚缸水溫一致,(此模式可以讓水溫的偏差讓魚減少的病的機率)所以先作此步驟.放置大概約15~20分鐘.

第二步.完成第一步以後.將"裝新魚的袋子"拆開包裝袋子(通常市面常用橡皮筋捆綁魚袋,作為封口)
在此本人曾經拿溫度計測得"魚缸水"跟"裝新魚的袋子"兩者的水溫,存在1~2度少余溫度偏差.(屬于正常問題)
然後取魚缸少部分水,融入"裝新魚的袋子"中.(為了讓新魚適應新缸水,如存在PH.KH等).攝取量在于"裝新魚的袋子"大小的問題.
"裝新魚的袋子"混入"新缸水后"放置大概約15~20分鐘.
注意:在飼養熱帶魚的時候會出現一個問題就是一般的熱帶魚很多人會在飼養的時候加一些鹽，如果魚從淡水過到鹽水裡比較容易，但是從鹽水裡過到淡水裡就比較危險了，無論是從魚店購買還是從魚友手裡取得，一定要問好原水加沒加鹽，如果加了到底加了多少，如果魚商或朋友也說不清的話那就只有用鹽度計或用嘴嘗下了，一般來說0.5%以上或者能嘗出一點點咸味的的水就不要直接過到淡水裡了，應該把魚缸裡的水的咸度和袋子裡的水調成一致再過水這樣魚就比較安全了，魚缸裡的鹽份通過定期換水逐漸稀釋

第三步.完成第二步以后,拿出魚網(魚網,個人已經使用前,用高錳酸鉀消毒).小心將袋子中魚兒撈岀.

注意:1.首先請關魚缸的缸.減少對魚的驚嚇.
2.撈魚動作需要注意,請誤撈傷魚體.因為在交換進缸中水質已經對魚體造成了傷后,如在撈魚造成魚體受傷更容易在魚缸發病,傳染染其他缸中其他魚只.(注:選用質量較細軟的魚網,減少對魚體的傷害)
3.如在撈魚時候,如魚只從網中掉下.請誤緊張處理,不要直接用手抓魚只,建議使用硬紙板或卡片處理魚只進缸.
魚體安全進缸后,"裝新魚的袋子"的丟棄處理.絕不能將此袋水體流入缸中.如讓此水流入讓魚缸水中,將會成為多方水體.可以讓魚產生"不良回應"及"細菌性感染"等.
然後魚兒進入缸中,個人會往缸中添加維生素.增加魚體抵抗力!(維生素可以在大藥局購買)

注意:1.請勿在"新魚"進缸48小時內換水,會對魚體造成水質的不良回應.

選擇魚缸


第一章: 魚缸選擇的重要性
一個"自然水景"的意思是一個魚缸中加放沉木, 石頭, 水草再加上佈置, 創造出一個自然的水底景況. 因此魚缸佔了很重要的一環, 用水草和熱帶魚編織出一個水底的美態是自然水景最大的魅力所在, 要將這個美態儘量帶出來, 選擇魚缸是最先考慮亦是最重要正面的一環, 因為魚缸的尺寸大小及比例直接影響水景的構圖及設計的, 更甚至魚缸玻璃的顏色也影響到水草及魚兒的色彩呢! 魚缸實際上是自然水景的基本. 因為一旦設計好構圖, 除非是魚缸漏水, 否則就不容易去換另一個魚缸了. 很多時事後發現選錯了魚缸亦要忍受繼續使用它, 所以在設缸前應該慎重考慮以下的幾項因素.

第二章: 魚缸的材料及結構
一般在市面上售賣的魚缸大致上由玻璃或塑膠製成, 由於從魚缸外面觀賞, 當然要選擇透明度高的材料, 雖然塑膠的透明度也很高, 但亦因質村較軟及容易弄花痕, 而且長期使用後會因紫外線影響而有龜裂. 至於玻璃的魚缸比較上硬身不容易弄花, 但其實一般的玻璃不是完全透明, 而是帶淺綠色的. 由橫截面就可以看見. 所以如果經濟許可的話, 宜選擇一些玻璃較厚, 白色玻璃的魚缸, 當然價錢亦會貴得了. 另外接合位的玻璃膠太多及有膠邊的魚缸也會影響觀賞的, 儘可能避免使用.

第三章: 魚缸的尺寸及容量
一般的玻璃製魚缸尺寸可分為長度60cm, 90cm, 120cm及180cm多種. 特別60cm(24")的魚缸比較經濟, 設計及管理容易, 因此對初學者來說亦較適合, 至於一些已經習慣做景的人士, 90cm的魚缸應該是最理想的尺寸, 亦最容易發揮, 完全掌握做景的人, 就會向120cm及180cm的魚缸進發了. 當然, 魚缸的尺寸也關乎於擺放位置和金錢予算方面. 無論如何, 有一點要了解的就是魚缸越大它的容量及重量亦會越大, 而且魚缸的容量和底床材料, 水草種植, 飼養魚類會有直接關係, 以60cm的魚缸為標準, 90cm的大約是前者的3倍, 120cm的大約是4倍, 180cm的更達到10倍之多. 所以設置大型魚缸的時侯, 它的重量會非常之大, 放置魚缸的台架及地板的承托力亦不能不考慮了.

第四章: 魚缸的長闊比例與做景設計的模式
實際上, 選擇魚缸的要點並非單看尺寸大小, 從正面去觀賞時的長闊比例也很重要的. 一般情況下, 一面(正面)的做景缸較容易設計, 60cm和90cm的魚缸的長闊比例正常, 在做景, 木和石的擺放也會容易控制, 但120cm和180cm的魚缸就會拉長了, 因此設計上會用廣角鏡型的木石擺放. 還有一些特別形狀尺寸的魚缸, 例如方型魚缸會適合放置於角落位置, 會從正面及側面觀賞, 不是放於牆壁前的兩面做景魚缸等, 在做景上會比較困難和有一定限制, 高身的魚缸又會放一些高身長身的沉木去配合做景. 因此根據魚缸的尺寸, 擺放位置再配合適當的做景也就是一個"自然水景"的先決條件.

第五章: 魚缸擺放的注意地方
前文提及到魚缸大小會有不同的重量, 因此揀選擺放位置也十分重要, 放置魚缸的台架及地板有否傾斜不平等一定要事前計算妥當, 因為最差的情況會令魚缸破裂的, 市面上的木製台架有很多不能承托重物的, 而擺放太過傾斜亦會令魚缸破裂或漏水, 輕微的傾斜可以在魚缸下放一塊發泡膠減輕凹凸不平的情況. 至於放置魚缸的位置也應該避免陽光直射, 長久除了會令魚缸的玻璃膠溶化外, 更會令藻類頻生, 與及招致綠水發生, 就算色溫度低的早晨光線及黃昏光線也應該儘量避免.

選擇一好的魚缸是不可缺的,不僅魚兒住得快樂,而你也會有成就感~

養魚的水

一般自來水都要先做過除氯氣的動作, 才能將水加入魚缸之中, 否則過量的氯氣會破壞魚鰓內呼吸組織, 造成魚呼吸急促或呼吸困難. 而將水加入水缸的動作也必須放慢, 劇烈且大量的水質與水溫變化都會造成對水溫敏感的小魚猝死.\r\n而水中的氧氣一般透過空氣透過水面溶氧進入水中, 但魚多時水中空氣不足, 魚就會跑到水面呼叫水面上接近空氣的水中的氧, 所以氧氣不足就需要打氣機來增加水中溶氧度, 才不會造成魚呼吸急促或呼吸困難而死.\r\n若水中有種殖水草, 就要避免打氣機或上部過濾器曝氧了,否則水草會爛,種殖水草必須加裝瓦數足夠的燈管跟燈具, 最好有打適量的CO2,水草經光合作用才會產生足夠水中溶氧的.\r\n水中的有毒物質可靠水中的益菌來幫忙消除, 自然界中存在許多細菌, 而水中的有毒的有機物質可靠細菌來分解轉化成無毒的物質, 一般養魚者都會買過濾器,裡面通常有白棉 .生化棉 與 活性碳等過濾材, 白棉可過濾較大的雜質, 使水質乾淨,但需常更換 ,能改用大量生化棉是最佳的.建議活性碳能不用就不用.而生化棉提供硝化菌生存空間, 可以把有毒的魚便吃掉轉化成無毒的硝酸鹽, 要經過亞硝化菌與硝化菌兩種菌的程序, 而硝酸鹽可提供給植物吸收經光合作用後變成氮氣而浮出水面排放到空氣之中, 這就是一般俗稱的氮循環, 所以養魚都要首先建立起硝化系統後, 水質才能確保安全, 魚在好水之中生存就不會產生疾病 !\r\n容易受驚嚇的.最好不要讓小朋友拍缸.
養殖設備

養殖設備：可不使用打氣幫浦或過濾器,但是需視養殖容器的大小及溫度,魚
　　　　　隻數量而調整設備及換水的次數
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最好还是使用循环设备和打氧机，那样可以减少换水的次数，对鱼也有好处。
魚的飼養裝備與佈置

飼養的裝備與佈置


魚缸：市面上有售玻璃製及合成纖維製的魚缸，尺寸由30cm到120cm的都有，更可接受訂造。合成纖維製的魚缸，其強度與透明度都勝過玻璃製的。但卻比玻璃製的易括花，價錢亦較昂貴。另外亦有一種集小型過濾器、照明燈於一身的美化魚缸，十分方便,，但放養量則不能太多，亦不適宜養大型魚。

過濾器：過濾裝置分為物理過濾和生化過濾兩種原理。物理過濾是指連結魚缸的過濾糟內放有海棉墊及過濾紙，魚缸內的水被抽送通過這些物質就能濾出污物及餌料殘渣等。而生化過濾是在過濾裝置的濾材(以多孔性人造沙石為宜)上繁殖需氧性微生物的過濾細菌，它們會分解水中的阿摩尼亞成低毒性的硝酸鹽。市面上的過濾器五花八門，有底板式過濾器(生化過濾原理)、上部式過濾器、外置式過濾器、水中過濾器、投入式過濾器和海棉過濾器等，各具優點，選購時宜與售貨員洽談你的個人所需。

加熱器/恆溫器：飼養熱帶魚的話必須在魚缸內裝置保暖器具，包括放置在魚缸底砂下的暖管和控制暖管電流的恆溫器。暖管又分石英管和陶瓷暖管，而以後者較牢固不易破裂。最好在魚缸內放置兩根各具一半熱力的暖管，這樣不但令熱力較均勻，亦可預防冬季時其中一支電線斷路令水溫驟降。 恆溫器是當水溫降到設定值以下時會自動通電加熱，而水溫升至設定值以上時又會斷電的調節裝置，分雙金屬式和電子感應式兩種，最近也有出現暖管與恆溫器一體化的產品。

氣泵：除非是放養量少又密植水草的魚缸，否則需要氣泵送氣以確保水中的含氧量，另外亦可促進缸內的水波動，把暖管的熱力分散至全缸，又有助過濾細菌的繁殖。一般的家用魚缸都是採取震動式氣泵(利用電磁石產生震動)，另有摩打式氣泵、電池式氣泵以及停電時的後備氣泵等。

照明：裝置照明的目的是要方便觀賞魚體，也令水草培植得更順利(利用光合作用)。光源包括電燈泡、水銀燈、鹵素燈(最接近大自然光)等，但以日光燈屬最佳選擇。日光燈種類繁多，有些發出紅或青色光的會令魚體看起來更漂亮，有些發出強烈綠光的則能顯得水草更翠綠。為了同時兼具兩種效果，可組合雙燈式照明，但注意光管宜半年更換一次，否則光度減弱就不能發揮效果了。

空氣石：多是木製或陶瓷製品，氣泵抽送的空氣通過空氣石後會變成極細小的氣泡，能有效地將氧氣溶於水中。

砂：舖於魚缸底的砂，不但是水草的重要土壤，也是過濾細菌繁殖的濾材(尤其是使用底板式過濾器時)。各式各樣的砂當中以青色調的黑色大磯砂和白色、褐色混合的硅砂最為普遍，但需注意硅砂會使水質傾向微鹼，會影響水草的生長。其他還有珊瑚砂、南國砂(菲律賓砂)、金華砂等數種選擇。砂的體積以直徑3至5cm為宜，太小會阻塞過濾器，太大則妨礙水草根的生長。

流木：不但是美化魚缸景致的佈置品，也可當麗魚類的隱藏埸所和產卵床。另外隆頭鯰魚種也愛啃咬流木。但注意流木太多會使水質變酸性，而流木也要先處理過才可放入魚缸內，泡水2 至3個月或放入鍋內換2至3次水去煮，就能使之自然下沉和除去其灰質。

岩石：擺放在水底的岩石，既是魚缸的裝飾品，也是嗜好匿藏的麗魚等魚種不可或缺的東西。除最為普遍的花岡石和鐵平石外，三波石、秩文龍等水石也很適合放置在魚缸，配搭魚體選擇不同顏色、形狀和圖案的天然石也是樂趣之一，但避免選擇凹凸粗糙、充滿銳角和不含鐵質等礦物質的石頭。

屏障背景：粘貼在魚缸內壁或外壁背面的屏障背景其實並無特別需要，但可穩定水景，使魚兒和水草的姿色看起來更美。圖案顏色配搭眾多，有單色，水草照片或水底神殿或沉船背景，均能增添景致的立體性及幻影效果。
飼養熱帶魚的用水

水，對于淡水熱帶觀賞魚是生攸關的首要條件。水的軟化度、酸鹼度、溫度及生熟度，四個原素對熱帶魚的影很大。

下面將簡談四個原素︰

1.水的軟硬度一般講我國各大中城市的供飲用水，絕大部分是河水或水庫水，硬度在5左右，對熱帶魚的生長較為合適，所以一般來說水的軟硬度可不于注意。但水的軟硬度對魚類的繁殖確實起著舉足輕重的作用。七彩神仙和紅蓮燈等均在硬度為0-1的水質中產卵；阿根廷珍珠和一些卵生瞰魚科的觀賞魚，只能在硬度為0的水中存活；南亞、東南亞水域中的熱帶魚則繁殖于硬度5左右的水中。我國南方城市，廣州、佛山的水質較軟，對七彩神仙，紅蓮燈等南美產的嬌小魚種,有著得天獨濃的繁殖條件。

北方城市，如北京、天津的，水質稍硬，繁殖此類魚種則很困難。近年來，由於水族器材及藥品的不斷更新，人們可以在各種條件下配製出各種酸鹼度、軟硬度不同的水質。此外，水的軟硬度對魚體的色彩也起著一定的影響，比如，藍七彩神仙在硬度為0的條件下，呈淡藍色，而在硬度稍大的水中呈鮮藍色或湖藍色。魚體的柔韌性也有明顯的變化。

養魚者可以長期使用磁化水龍頭，這是一個減低水的硬度的好辦法。要指出的是，北京有些地區（其他城市也或許有）抽取地下水作為飲用水，此種水往往含礦物質過多，水的硬度極大，則不宜養熱帶魚。

2.水的酸鹼度水的酸鹼度是目前飼養高檔熱帶魚中越來越重視的問題。有著長期飼養七彩神仙的魚迷們對此問題處理得頗好。如北京中山公園舉辦的魚展，已成功地孵出兩批藍七彩神仙的雛魚，長勢良好，現已同游人見面。目前我國南北方的淡水及飲用水，ph值有著一定的差異。南方如廣州等地的飲用水，ph值要低于7，是養殖七彩神仙的理想水質。北京的水ph值在7左右，屬中性水，黃鰭娼、偏幅鯧等半海水魚，在廣州不易養好，而在北京卻活潑健康。世界範圍的淡水熱帶觀賞魚，從產地上分，主要是兩大系統。即生長在南美洲各淡水水域和東南亞、南亞淡水水域的兩大類熱帶魚。其中，生長在南美洲水域中的品種。大多喜生息在ph值低于7的弱酸性水質中，而生長在東南亞、南亞水域中，包括生長在北美洲南部水域中的魚種則多喜生息在ph值為7的中性水質中。此外，一些半海水魚，如蝙蝠鯧、黃鰭鯧及大洋洲的五彩金鳳等則更喜弱鹼性水質。了解以上的大致規律，對于我們分缸飼養中、高檔熱帶魚魚種會有較大的幫助。目前國內外觀賞魚市場銷售養魚用的器材、藥品比較匱乏。特別是調整ph值的穩定劑還沒有見到。為了更好地飼養高檔熱帶魚, 魚邊們往往求助于化學藥品。提升ph值主要使用小蘇打，而降低ph值則使用稀釋的磷酸溶液，效果不是很理想。

飼養者應傾向于少使用化學藥品，而採用濾水器（即濾清器）過濾的辦法。準備一閑置水箱，放入新水。如需要ph值低于7的弱酸性水，用濾水器加活性炭過濾24小時；需要ph值高于7的弱鹼性水，則加矽砂或麥飯石。

3.水的溫度在北方，冬春季養魚,水的溫度亦是十分重要的。根據一般規律，低檔熱帶魚在22-25C生長良好，而中、高檔熱帶魚則需25-28C，最高可至32C。雛魚比成魚需要的水溫略高；身材嬌小、體色鮮豔的魚種比身體壯碩、體色調單一的魚種水溫要略高；病魚比健康魚水溫要略高；高檔魚比低檔魚水溫要略高。由於有些水族器材質量較差，加之有些中小城市時有停電的現象，所以選用略大的水族箱，則相對安全系數要高一些，因為大型水族箱水溫下降要慢得多。另外，有些魚迷冬季在水箱內安裝幾個加熱器，怕水中溫度不均，其實無此必要。因為在同一水箱內，水溫不均則有利于熱帶魚的生長，這是過去一般養魚書刊尚未談及的。

4.水的“生熟度”這個原素對熱帶魚，特別是高檔熱帶魚有著很大的影響。初飼者往往大惑不解的是，在水箱內困了若干天的“老水”，溫度也合適，兼魚就是不活。這主要是水太“生”，用行話說太“楞”的緣故，改革開放以來，國內外的中高檔新熱帶魚品種不斷擁入我國市場，幾乎每年都推出十來個新品種。這些中、高檔觀賞魚品種對我國的水質要有一個熟悉的過程。比較“生”的水是很難存活的。特別是在北方的各大城市，高檔熱帶魚都是經空運而來，水質較“生”，死亡率很高。我國已飼養多年的“虎皮”、“神仙魚”、“曼龍”等，由於對生活環境早已熟悉，一般均好飼養。目前有經驗的養魚行家和水族商店，“侍候”高檔魚也無甚高招，主要靠幾缸“老水”。這裡所謂“老水”，不是指困過幾天的水，而是指養過魚的水。筆者從長期實踐經驗中理解到，熱帶魚魚體表面有一套細脂或黏液，長期養過魚的水會溶有這種油脂或黏液，這樣的水才能稱為“熟水”。中、高檔熱帶魚在北京落戶時間不長，對北京的水質要有一個較長的適應過程。目前初飼這些品種，應盡量使用溫度稍高的“熟水”。“熟水”是透過一些低檔魚“闖缸”或向其他魚友取一些養魚水來獲得。如果我們掌握了水的以上四個要素，養魚的死亡率會大大降低。 總結上述概括起來要注意以下問題︰繁殖雛魚時要注意水的軟硬度；分缸飼養時要注意水的酸鹼度；初次飼養時要注意水的溫度，初飼中、高檔魚種時要注意水的“生熟”。